抹茶无法注册了,当传统味道撞上现代商标壁垒

清晨的阳光透过木格窗,洒在京都老茶坊的榻榻米上，茶人小山先生用茶筅轻轻搅动青瓷碗中的粉末，翠绿色的泡沫在碗中泛起细腻的光泽，空气中弥漫着豆乳与茶香交织的清甜。“这是抹茶，”他放下茶筀，语气里带着自豪，“从平安时代传下来的味道，是日本人的‘日常之魂’。”

然而最近,这抹传承千年的翠绿，却在现代商业世界里遇到了一个意想不到的障碍——“抹茶”二字，可能无法再被注册为商标了。

从“茶粉”到“顶流”：抹茶的逆袭之路

要理解“抹茶无法注册”的意义，得先知道抹茶经历了什么，它并非突然走红，而是用上千年时间完成了从“小众传统”到“全球顶流”的逆袭。

最早的抹茶,起源于隋唐时期的“末茶”，当时人们将茶叶蒸青后晒干、碾磨成粉末，用热水冲饮，称为“煎茶”，这种吃茶法随遣唐使传入日本，在平安时代（794-1185年）逐渐与本土文化融合，发展出“茶道”——从选茶、碾茶到点茶、品茶，每一步都充满仪式感，此时的抹茶，是僧人打坐提神的饮品，是贵族雅集的点缀，是“和敬清寂”的哲学载体，却离普通人的生活有点远。

转折点发生在江户时代（1603-1868年），随着茶道普及，抹茶开始走进寻常百姓家，但真正让它“出圈”的，是20世纪末的全球化浪潮，21世纪初，随着健康饮食风潮兴起，抹茶因富含茶多酚、咖啡因和叶绿素，被贴上“超级食物”的标签，从纽约的抹茶拿铁、巴黎的抹茶马卡龙，到上海的抹茶冰淇淋、首尔的抹茶千层，这抹翠绿迅速占领了全球年轻人的餐桌。

据日本茶叶中央会数据,2022年日本抹茶出口量较2010年增长了近3倍，其中90%流向欧美市场；2023年“抹茶”相关商品搜索量同比增长210%，从奶茶、蛋糕到面膜、洗发水，几乎无所不包。“抹茶”不再是一种茶，而是一种文化符号，一种生活方式，一个价值千亿的产业。

“抹茶”为何无法注册？一场关于“通用名称”的争论

就在抹茶产业高歌猛进时,一场关于“抹茶能否注册为商标”的争论，在全球范围内悄然展开，2023年，欧盟知识产权局（EUIPO）驳回了一家日本食品企业对“抹茶”（Matcha）的商标注册申请；同年，中国商标评审委员会也对多个“抹茶”类商标注册申请提出异议，理由只有一个：“抹茶”已成为茶叶的通用名称，缺乏商标应有的“显著性”。

什么是“通用名称”？简单说，就是某个行业或领域内，对某类商品的普遍称谓，电脑”“手机”“咖啡”，这些词描述的是商品本身的属性，而非某个特定品牌，根据《商标法》，通用名称不能被注册为商标，否则会妨碍其他经营者使用，造成市场垄断。

争议的核心在于：“抹茶”究竟是特定工艺的专有名称，还是对所有“绿茶粉末”的统称？

支持“抹茶是通用名称”的一方认为，如今市场上充斥着各种“抹茶”产品：有的用普通绿茶磨粉，有的添加了抹香精，甚至有用“菜粉”冒充的，消费者早已将“抹茶”等同于“绿茶粉末”，而非日本传统茶道中的特定产品，欧盟知识产权局在裁决中指出：“‘Matcha’在欧洲已成为描述‘绿茶粉末’的通用术语，无论其产地、工艺如何。”

而反对的一方,多为日本传统茶企和行业协会，他们强调，真正的抹茶必须遵循严格的工艺：必须使用“覆盖栽培”的茶叶（采摘前20天用遮阳网覆盖，增加叶绿素和茶氨酸），必须用石磨低温研磨，必须保留茶叶的完整营养和风味，这种工艺被称为“碾茶”（Tencha），是抹茶的“灵魂”，日本茶叶协会早在2015年就制定了《抹茶品质标准》，明确“抹茶”是“以碾茶为原料，用石磨等研磨成的微细粉末”的专有名称。

当传统工艺遇上现代商业：谁在为“抹茶”正名

这场“抹茶商标战”，表面上是法律术语的争论，背后是传统工艺与现代商业的碰撞。

对传统茶人来说,“抹茶”不仅是商品，更是文化的载体，小山先生所在的京都宇治，是日本抹茶的核心产区，这里的茶农世代遵循古法：春天，他们会在茶园上支起黑色的遮阳网，让茶叶在柔和的光线下生长；采摘后，用蒸汽杀青，避免高温破坏茶叶的营养；再用天然石材的石磨，以每分钟60转的速度，将茶叶研磨成2微米左右的粉末——这个过程需要1小时，才能生产出50克抹茶。“抹茶’被允许成为某个品牌的商标，”小山先生皱着眉说，“那我们这些传承千年的茶人，反而不能再用这个词了，这就像让‘面包’只能被一家面包店注册一样荒谬。”

但对现代食品企业来说,“抹茶”早已成为一种风味原料，一家国内食品公司的负责人坦言：“我们用的是浙江产的绿茶粉，虽然不符合日本传统工艺，但消费者就是喜欢‘抹茶’这个味道，如果不能用‘抹茶’宣传，我们的产品根本卖不出去。”这种“泛化使用”的现象，确实让“抹茶”的边界越来越模糊——超市货架上，既有标着“日本宇治抹茶”的高端产品，也有写着“抹茶味”的廉价零食。

全球“商标保卫战”：从“香槟”到“帕尔玛火腿”

“抹茶无法注册”并非孤例，全球范围内都曾上演过类似的“商标保卫战”。

最经典的案例是“香槟”（Champagne），法国香槟产区早在1935年就确立了原产地命名保护（AOC），规定只有在法国香槟产区、用特定葡萄品种、传统工艺生产的起泡酒，才能称为“香槟”，其他国家生产的类似产品，只能标注“起泡酒

”，为此，法国政府在全球范围内打了无数场官司，连美国加州的“香槟葡萄”都曾被要求改名。

还有“帕尔玛火腿”（Prosciutto di Parma）、“波尔多红酒”（Bordeaux）、“茅台酒”……这些名称之所以能成为“受保护标志”，核心在于它们与特定产地、传统工艺的深度绑定。商标的本质是“区分来源”，但当一个名称已承载了文化、地理和工艺的独特性时，它就需要更高层级的保护——既防止被滥用，也避免被垄断。

抹茶的未来：在“保护”与“共享”之间找平衡

“抹茶无法注册”的争议，或许正指向一个核心问题：如何在商业利用与文化传承之间找到平衡？

对消费者而言,他们需要的是“真正的抹茶”，当看到“抹茶”二字时，他们期待的是来自特定产地的优质茶叶、传统工艺的细腻口感，而非廉价调味剂的模仿，对行业而言，建立明确的“抹茶标准”迫在眉睫：比如规定只有使用覆盖栽培的茶叶、石磨研磨的粉末，才能称为“传统抹茶”；而用普通绿茶磨粉的产品，则应标注“绿茶粉”或“抹茶风味粉”。

对法律而言,“抹茶”的商标争议或许能推动“通用名称”认定的细化，参考欧盟的“地理标志保护”或中国的“集体商标”模式，允许符合标准的主体共同使用“抹茶”这一名称，同时禁止不符合标准的企业滥用，正如一位知识产权专家所说：“商标保护的不是‘名称’本身，而是‘名称背后的品质’，只有当‘抹茶’代表着稳定的质量和文化内涵时，它才能真正成为产业发展的基石。”

夕阳西下,小山先生的茶坊里，最后一抹翠绿的泡沫在碗中缓缓消散，他说：“抹茶的味道，是阳光、土壤、匠人的手艺，还有时间赋予的，它不属于某个人，而属于所有珍惜它的人。”

或许,“抹茶无法注册”并非终点，而是这个古老味道在现代商业世界中的一次“自我修正”——当喧嚣散去，留下的，才是那抹真正传承千年的翠绿。